发布日期：2025-01-25 23:42:40 点击次数：
2025 秋冬巴黎时装周陆续落下帷幕，虽然本季时装周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍显令人惋惜，但作为 2025 男装秋冬季的最后一站，这场重磅大秀依旧汇聚了众多时装屋的精彩瞬间。
早些时候，Louis Vuitton 男装设计总监 Pharrell Williams 与 Kenzo 创意总监 Nigo 作为联合设计师发布了这场最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男装系列大秀，呈现了一场兼具友谊与创意碰撞的时尚盛宴。两人以自己对街头文化的深刻理解和对奢华工艺的独特视角，共同打造了这一充满折衷主义和自由表达的系列。
20 年代初，两人因共同好友结识。彼时，Nigo 刚创立了街头品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 则在音乐界崭露头角。二人因共同的审美与创意理念逐渐建立了深厚的友谊。2013年，他们共同创办了「Billionaire Boys Club」，并随着合作的深入，二人的关系愈加紧密，在时尚、音乐与艺术多个领域开疆拓土，并在几年前分别入主 Louis Vuitton 与 Kenzo 两大时装屋。
在这场秀上，他们将深厚默契与共振美学完美融合， Pharrell 形容此次合作为「品牌与创作者之间的相互促进」，而Nigo 则将街头文化的独特理解带入了奢华时尚的领域。
在服装设计方面，本季系列一如既往地融合了街头与高奢的元素，既凸显了工装风格的硬朗轮廓，亦表现街头文化的张扬。伐木裤、牛仔裤、Bomber等经典款式通过水晶、Damier 格纹以及日式图案的点缀，独具二人多年合作之下的默契与艺术表达。同时，配饰部分更是个性十足，龙虾形状的手提包和印有双方合作图案的行李箱，成为了秀场的亮点。
此次秀场的布景「An Archive of LVers」展示了两人对历史与记忆的共同思考，将 Nigo 本人的私人珍藏与品牌传统无缝结合，象征着个人与品牌的深度交融。
Pharrell 则形容这场秀为一场「过去与未来的对话」，通过历史的视角展望未来，强调街头文化不再是「短暂的流行」，而是值得尊重并持续传承的艺术形式。
Ermenegildo Zegna，作为意大利高端男装品牌的代表，从最初的羊毛生产到如今的奢华成衣，Zegna 的每一步都与优质面料密切相关，尤其是他们与澳大利亚、新西兰等地的美利奴羊毛生产紧密相连。自 1963 年起，Zegna 设立的「Wool Trophy Awards」便致力于表彰羊毛行业中的顶尖技艺和生产者，推动着品牌与全球羊毛产业的发展。
镜头来到秀场，Zegna 在 2025 秋冬男装发布会上将品牌与羊毛的深厚连结展现得淋漓尽致。会场内，品牌仿佛将阿尔卑斯山脉的翠绿草地搬到了现场，浓郁的自然气息与高科技元素交织，巨大屏幕上展示着活跃在广袤牧场上的羊群，传递着羊毛的天然魅力。
此次发布会的核心亮点之一便是 Vellus Aureum，这款超轻羊毛面料打破了多个轻量化纪录，将传统的高端羊毛工艺推向新高。设计师 Alessandro Sartori 通过这一面料打造出一款独具棉布轻盈质地的羊毛衬衫，而那些经典的猎鹰格纹外套与定制西装，在 Sartori 标志性的宽松剪裁下，又展现出了一种既现代又承袭传统的优雅。
Sartori 在谈及此次系列时表示，灵感源自 Zegna 的发源地——意大利北部的都灵（Turin），那里的风土人情和独特的文化氛围深深影响着这一季的设计。「我脑海中的
，其身上的服饰就像从一间跨越数十年的衣橱中挑选出来的，这些衣物不仅仅是物质的载体，也承载着情感与故事。」他说，「通过采用精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，我们将生活的印记和岁月的积淀注入到每一件衣服中。」
Prada 2025 年秋冬男装秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 举行，Raf Simons 与 Miuccia Prada 通过对未来与人类本能的深刻思考，营造出既混乱又富有未来感的氛围秀场。秀场以三层金属架构和艺术新风格的地毯为背景，模特们穿梭其间，仿佛在探索一个即将崩塌的世界，随着蓝、红、黄灯光的变化，整个场景呈现出电影般的效果。
本季的系列作品无疑是对传统男装的一次大胆突破，设计中充满了矛盾和对立的元素：大号外套与长皮草披肩之下是的胸膛、柔美的花卉图案与正式的乐福鞋搭配、亮紫色裤子与格纹风衣碰撞、飞行员夹克与牛皮毛衣结合、毛茸茸的猎人帽与简约的毛衣和西裤相搭配……每一件服装都充满了对浪漫的诠释与对自由的呼唤。
Miuccia Prada 在秀后表示，本季设计的核心灵感来源于对「解放本能」的思考，通过这些设计，她希望能够反映出人类情感的解放与服饰的重新构建，打破既定的社会规范，拥抱无畏与自由。这个系列不仅仅是在创造新的衣服，雷竞技注册它更是在探索人与服装、人与社会之间深刻的情感联系。她强调，这种本能在人工智能和保守主义崛起的背景下尤为重要。
1977 年夏天，在创立自己同名品牌的第七年， Issey Miyake 与日本百货商店 Parco 合作推出一场名为《Fly with Issey Miyake》的展览，模特们身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的作品，手持如降落伞般的布料，展现其大胆自由的印花设计。
而早些时候，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修道院的 Le Réfectoire des Cordeliers 上演，系列名称亦为《Fly with IM Men》，向1977年的那场秀致敬。该系列将取代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎时装周的位置，前者目前在日本本土已收到广泛关注，并在多家国际门店发售，此举被认为是将该系列推广至全球的先导计划。
IM Men 联合设计师，亦是 Issey Miyake 工作室成员之一的 Sen Kawahara 表示，他和同事们在构思时受到了布料在风中飘扬的灵感影响：「每当看到一块布料时，人们会发现其中无限的创意，展现在空白的空间中，变幻着，准备起飞。」
秀场当日，在光感充盈的白色舞台上，由日本艺术家和设计师 Tokujin Yoshioka 打造的装置艺术上连接着一块巨大的黑色屏幕，而飞翔的布料被巧妙地层叠在模特头部或披挂在身上，宛如僧侣般的装扮，呈现出五光十色的色调，鲜明的绿色、紫色和黄色尤为突出。
秀场结束时，模特们将所穿的服饰解开，变成一块单一的布料，像旗帜一样挥舞着，快速跑向舞台另一端，完美展示了 Issey Miyake「一块布料」的经典理念。
Walter Van Beirendonck 又一次打破了时装周的制式与无趣，这位「时尚界的局外人」提到：「虽然挖掘档案的狂热与 Archives 市场的繁荣对于可持续时尚事业来说喜闻乐见，但现在似乎已经很久没有出现让人耳目一新的设计了。这种对于旧时亚文化的执着几乎阻拦了所有新奇的想法与剪裁。」
相对其他设计师来说，Walter Van Beirendonck 或许更注重未来。这一次，他的「未来主义」将外星元素和科幻图案推上了秀场。模特们身着 70 年代风格的格纹西装，搭配超大米色圆顶礼帽和波西米亚风格的复古领口，展现出一股玩味的怀旧感。
这一系列也不乏黑暗的、发人深省的元素，灵感来自《剪刀手爱德华》的解构西装、假手指拉长，暗示着脆弱与疏离的主题。除此之外，骷髅和骨头的图案装饰在帽子上，给黑暗元素增添了一丝俏皮感；而鞋靴下方蜿蜒的角状毛毛虫也因其造型独特引人注目。50 年代女性头巾的重新演绎以抽象的雕塑 3D 形态呈现，不仅增强了触觉层次，也赋予了整个系列现代感。
最为经典的是，模特最终都落座于一把外星造型的椅子上，举起和平的手势——Walter Van Beirendonck 一以贯之地践行着其对于「和平」主题的坚持。
